PASEOS CON SARA. DE LA PORTA PÍA AL COLISEO.

 Anfiteatro Flavio. Coliseo.

     Aquel domingo fue muy intenso. La visita al complejo de Letrán había continuado con una estupenda tarde a caballo entre el complejo arqueológico y basílica de San Clemente, y la basílica de San Pietro in Vincoli con el maravilloso “Moisés” de Miguel Ángel. Era hora de tomarnos un descanso y, por eso, entramos en una pequeña Gelatería en la Vía Cavour, de camino al hotel. Por la hora que era, Sara descartó el intento de visitar los dos lugares cercanos que nos quedaban pendientes, dejándolos para días posteriores. Merecería la pena verlos con detenimiento, según su criterio. Se trataba de las Basílicas de las Santas Práxedes y Pudenciana, hijas mártires del Senador Pudente, aquel que alojara en su casa a San Pedro. Su cercanía a Termini, nuestro alojamiento, y Santa María la Mayor, dejaba la puerta abierta a que nos dejáramos caer por allí en cualquier rato que tuviéramos disponible.

        Como en tantas Gelaterías italianas, el helado estaba delicioso, algo exótico para mi modesto paladar; de gorgonzola, nuez y miel, apio y lima. Para uno, que es muy clásico para estas cosas, al que le cuesta salir de la tradicional nata, vainilla o, barroquizando el gusto excepcionalmente, de la Stracciatella, fue toda una experiencia.

        Después, decidimos retirarnos al hotel para disfrutar de una relajante sesión de Spa, con sauna y Jacuzzi. Luego, nos fuimos a la habitación. Tras una larga y reparadora ducha, en mi caso acompañada por afeitado completo de cabeza y barba, nos acercamos a “Termini” para comprar algo para cenar. Los bocatas de Mr. Panino, la ensalada y las peroni frescas (bendita medida la italiana que son de 66 cc), que nos beneficiamos en la misma habitación del hotel nos supieron a gloria. Cerca ya de las once de la noche, agotados y amodorrados por el cansancio y la cervecilla, nos acostamos, con la idea de madrugar, no quedaba otro remedio, Sara quería llevarme a la Porta Pía y a ver otro imponente lienzo de la Muralla Aureliana antes de retomar su congreso. Yo tendría la mañana libre, al menos, eso pensaba yo en aquel momento.

        Aquel lunes amaneció “grequiano”; oscuro, anubarrado y amenazando lluvia. Tras otro buen desayuno en el Venetia Palace, nos pusimos en marcha a las siete y media, con los chubasqueros enfundados y paraguas al cinto; Sara llevaba también la flamante carpeta oficial de su congreso. Tardamos cerca de veinte minutos en llegar a la Puerta Pía, donde ella comenzó a explicarme algo sobre su historia bajo una leve llovizna, protegidos por capuchas y paraguas.

Porta Pía. Diseño de Miguel Ángel

        –Dicen que este fue el último monumento que diseñó Miguel Ángel. Fue un encargo del Papa Pio IV. Se cuenta que el Papa quería una puerta funcional que sustituyera a la cercana Porta Nomentana. Miguel Ángel se debió de adornar en exceso para el gusto de la Curia con los tres proyectos que presentó. Finalmente, el Papa eligió el más barato.

        –Suele pasar –comenté mientras comenzábamos a rodearla.

        –Miguel Ángel no la vio acabada y se transformó mucho su proyecto. La fachada exterior es del s. XIX. Quiero destacarte dos hechos señalados acaecidos en este lugar. Por aquí entraron los Bersaglieri.

        –¿Quiénes?

        –Es un cuerpo de la infantería italiana. Un grupo de estos soldados entró en Roma por aquí en 1870, culminando la Unidad Italiana al conquistar Roma. El otro hecho relevante fue un atentado que sufrió Mussolini el 11 de septiembre de 1926.

        –Evidentemente sobrevivió –bromeé mientras la leve llovizna cesaba.

        –Ahora, paseemos junto al Muro Aureliano, mientras nos acercamos hacia el campus de la universidad. Espero que te portes bien, tendrás la mañana para ti solito.

        –No sabré que hacer sin Cicerone.

        –A lo mejor tienes algo parecido… –Sara se mostró enigmática.

        Durante un buen rato seguimos la estela de la Muralla Aureliana. Teniendo en cuenta los largos tramos que habíamos visto ya, tanto el Letrán como en la Puerta Tiburtina, parecía ser cierto aquello de que conservaba 12 de sus 19 km de perímetro. Luego nos adentramos en el Campus Universitario. Sara tenía que estar a las 9 de la mañana en el Aula Magna de la Universidad de la Sapienza.

        –Creo que me hubiera gustado asistir a un congreso como este –afirmé.

        –Si te apetece, creo que podría conseguir una acreditación especial, al menos para el día que yo dé la conferencia.

        –Pues claro. Me encantaría. Sería un placer escucharte. Aunque ya disfruto de ese privilegio a diario –le guiñé un ojo antes de detenerme y besarla.

        –A lo mejor…esta noche… dormimos menos ­–me soltó con zalamera picardía.

        –Eso sería toda una crueldad; un anciano debe descansar –añadí divertido. Ambos reímos. Sara cambió de conversación.

Aula Magna y fuente de Minerva. Universidad de la Sapienza

        –El campus es inmenso. Fue obra de Mussolini. La Sapienza es la mayor universidad de Europa con más de 150.000 alumnos y la más prestigiosa de la parte sur del continente. Y… hemos llegado      –Sara se detuvo ante una fuente previa a una gran construcción –. Este es el edificio que alberga el rectorado, el Aula Magna y la Biblioteca Alejandrina. Y ese es el estanque de Minerva con su estatua; aquí nos separamos hasta la tarde, vejete.

        –Solitario, cabizbajo, con el corazón silente bañado en tristeza y abandono, me retiraré a mis aposentos en el hotel a llorar tu ausencia –comenté pomposamente jocoso. Sara rio de nuevo. Luego me besó, soltó mis manos, me guiñó y comenzó a andar con rapidez hacia las escaleras de acceso del edificio. Entonces la seguí.

        –Espera. Creo que no me he despedido adecuadamente –le dije acercándome. Luego, le di un fuerte abrazó y la besé de nuevo antes de preguntarle–. ¿He de preocuparme de que me dejes tirado en Roma tras fugarte con algún experto medievalista en…como era el título del congreso, a piñón…? –Sara rio, me volvió a besar y se despidió.

        –Avignon. El congreso se titula “Dos siglos de papado. De Avignon al Saco de Roma” Por cierto, ¿he de preocuparme yo de que te líes con alguna guía turística amante del ristretto y el gelato?

        –Yo que tú lo haría. Mi cabeza recién afeitada y convenientemente bruñida es de un atractivo irresistible. Brilla a muchos monumentos de distancia –Sara volvió a reír y concluyó, ya subiendo las escaleras–.

        –En cuanto acabe te mando un whatsapp. Por cierto, te he dejado en el móvil la tarea para esta mañana. Hay una carpeta de audios con el nombre de la fecha de ayer.

        –¿No será verdad? –pregunté, echando mano del móvil.

        Sara se volvió en lo alto de la escalera y me despidió tirándome un beso con la mano. Luego desapareció volando a pesar de llevar tacones. Sorprendido, accedí a la carpeta; había varias pistas. Puse en marcha la primera y su preciosa voz se hizo presente.

        –Ante todo, pórtate bien e intenta no perderte. No quiero tener noticias tuyas a través de los Carabinieri –Sara dejó de hablar momentáneamente, supuse que había sopesado aquella posibilidad y se divertía­–. Ahora, sal del campus en dirección al Viale Regina Elena, y síguelo hasta la estación de metro Policlínica. Una vez en el subterráneo ve en dirección Laurentina. Tras cuatro paradas estarás en Coloseo. Bájate allí. Tienes en la cartera una tarjeta Roma Pass que te he comprado para que no hagas cola en el acceso al monumento. Vale también para el metro, no tienes más que pasar el código de barras por la pantalla. Hoy te vas solito a la antigüedad clásica. Espero que disfrutes. Besos.

        –Será puñetera –pensé–. Me ha organizado el día. –Sonreí satisfecho, emocionado y halagado en extremo, poniéndome en marcha de inmediato, ilusionado, google maps en mano.

Cuarenta y cinco minutos después, cerca ya de las diez de la mañana, salí de la estación de metro de Coloseo, sorprendido por la vista a la izquierda de la enorme mole del anfiteatro Flavio, a la derecha de las vetustas ruinas del foro y, de frente, a unos doscientos metros, del imponente Arco de Constantino. El cielo seguía encapotado, aunque no tenía pinta de ir a llover. Intentando abstraerme de la importante afluencia de turistas ya a aquella hora, puse en marcha la siguiente pista titulada “Coliseo. Exterior”. La voz de Sara volvió a sonar agradable e íntima.

Anfiteatro Flavio. Coliseo.

–Si estás escuchando este segundo audio en el lugar adecuado es que has llegado sin contratiempos a la zona del Coliseo. Ve acercándote al Arco de Constantino. Es ese grande que está al fondo, no tiene pérdida, o eso creo… aún desconfío de tu capacidad para orientarte ­–Sara, sardónica, rio y pausó su voz unos instantes. Pensé que, efectivamente era muy puñetera, pero me encantaba oír sus carcajadas, aunque fuera ironizando sobre mis habilidades. Obediente, seguí sus instrucciones con premura–. Bueno “abuelillo”, estás ante el majestuoso Anfiteatro Flavio. Primero te contaré algunas cosas sobre el suelo que pisas –Sara carraspeo–. Verás, esto era el centro superpoblado de la Roma imperial. El hecho clave para que se consiguiera despejar esta amplia extensión de terreno fue la enorme catástrofe que supuso el incendio del año 64 d.c. Fuera o no provocado por Nerón, se cree que no, lo importante es que a él le vino muy bien, tanto para echar la culpa a los cristianos e iniciar una cruenta persecución, como para apropiarse de este gran espacio para construirse un buen chalet. Bueno, más bien el chalet más grande y suntuoso que te puedas imaginar. De hecho, sólo el estanque o “stagnum neronis”, ocupaba el lugar donde ahora se alza el Coliseo. La Domus Aurea, así se llamaba la Villa Imperial que pretendía construirse Nerón, ocupaba 80 hectáreas de esta zona del pleno centro de la ciudad, y su inspirador no llegó a verla acabada, puesto que lo mataron antes. Cuando Vespasiano llegó al poder, un par de años después, comienzo por tanto de la dinastía Flavia, decidió eliminar gran parte de la Domus Aurea para crear un anfiteatro, algo más necesario, lúdico y propagandístico. El anfiteatro, arquitectónicamente hablando, resulta de la unión de dos teatros, tipo griego, por la parte de la escena, y era el recinto perfecto para que se desarrollaran espectáculos de los que los romanos se volvieron adictos como las “venationes” o espectáculos de caza, las luchas de gladiadores o “munera gladiatorum” y de hombres contra bestias, las batallas navales o “naumaquias”, incluso las ejecuciones, incluida la salvaje “damnatio ad bestias”; te puedes imaginar, por el nombre, que era una pena de muerte en la que el condenado era despedazado por algún tipo de animal como tigre, pantera, león, ...etc (Me viene a la mente el caso de la envenenadora más famosa del momento, “Locusta”, que fue condenada a morir violada por una jirafa amaestrada y descuartizada por leones, un condena muy poco agradable). Parece ser que todo lo que llevara sangre de por medio hacía las delicias del romano de época imperial. Bueno…que me estoy enrollando –Sara cambió el tono de su voz–. El Coliseo por tanto se erigió sobre el estanque de Nerón, y las gradas sobre unos extraordinariamente robustos cimientos de doce metros de espesor. Se construyó con sillares de travertino, toba y ladrillo, dando el conjunto solidez y fortaleza. La necesaria ligereza se la aporta la alternancia de materiales y la omnipresencia de los vanos en su estructura, ochenta por planta. Imagínate la estampa de ciento sesenta vanos, los de los dos pisos superiores, ocupados por enormes estatuas. Las ochenta arcadas inferiores eran las entradas al recinto, los “vomitorios”; en algunas se conserva hasta su número en caracteres romano. A cada espectador se le proporcionaba una tablilla con el lugar que ocupaba su asiento en la cavea, los graderíos, y el itinerario a seguir hasta llegar a él, durante el cual, no se mezclaban en ningún momento las diferentes clases sociales; como podrás aventurar las más pudientes se situaban más cerca del espectáculo. Había cuatro entradas especiales destinadas al Emperador, las vírgenes vestales, los senadores y los gladiadores que, por supuesto, nunca se mezclaban con la plebe –Sara pausó unos instantes su narración–. Es difícil imaginárselo ahora, pero una serie de toldos cubrían la “cavea” para proteger a los espectadores de la solana, ya que los espectáculos duraban toda la jornada. En la parte más alta se conservan las ménsulas de las que se enganchaban los mástiles que sostenían los toldos. Estos eran manejados con sogas desde el suelo por expertos marineros que se ayudaban de un complejo sistema de poleas, y de unos cipos o piedras de los que anclarlas al suelo. Había doscientos cuarenta cipos que formaban una elipse perfecta alrededor del monumento a unos diecisiete metros de él. Se conservan cinco, así que deberás buscarlos junto a los pocos restos del suelo original de bloques de travertino, situados dentro de unas protecciones para que no se deterioren más. Puedes parar el audio mientras los buscas, y vete localizando los múltiples agujeros que hay entre los sillares de la construcción; luego vuelves a poner en marcha el audio y te explico.

Cipos y suelo original de Travertino del Coliseo.

Hice caso a Sara y comencé a rodear aquella inmensa mole. Enseguida encontré los cipos junto a los restos del pavimento imperial. Luego me dediqué a husmear entre los sillares, encontré decenas de agujeros. Comencé a dudar sobre la fortaleza de la estructura de la edificación, parecía un queso gruyere. Aunque luego pensé que, si seguía allí, en pie, aunque fuera una parte, sería por algo. Una vez que di la vuelta completa al monumento volví a activar el audio. Reconozco que oír a Sara me resultaba extraño, a la vez que extremadamente placentero.

–Ahora te contaré el extraordinario sistema antisísmico con el que se dotó al monumento. Por las noticias sabes que Italia es muy propensa a sufrir terremotos. Algunos han sido muy devastadores, como el que recientemente afectó al centro del país en agosto de 2016. Para paliar, en lo posible, los movimientos sísmicos se utilizó ceniza volcánica para el mortero del hormigón y se colocaron unas barras de cobre como nexo de unión entre los sillares. Ese perno iba anclado a la piedra superior y se insertaba en un agujero que tenía la piedra inferior que previamente se llenaba de plomo fundido, que era el metal que permitía absorber las ondas sísmicas del terremoto. Recuerda ahora todos esos agujeros que has visto. Son señales del expolio de esos pasadores de cobre. Al juntar las piedras y encajarlas, el plomo rebosaba lo que daba la pista a los picapedreros de donde se situaba el preciado cobre. Los expoliadores, principalmente durante la oscura edad media romana, practicaron esos agujeros para extraerlos.

Acompañado de la dulce y segura dicción de Sara y el contenido interesante de su narración, rodeé el monumento sin perder detalle. La mañana estaba resultando entretenida y placentera. Hubiera sido mucho más interesante con mi bella guía presente, pero su voz hacía que me sintiera tremendamente acompañado. Casi a las once y media me percaté de que había recibido un WhatsApp de audio de Sara que no había visto y que escuché de inmediato.

–¿Cómo va la mañana? Tenemos receso. Han terminado las dos primeras conferencias. A las once y media volvemos al lío hasta las dos y media. ¿Nos vemos luego para comer? Si estás cansado ve directo al hotel, comeré cualquier cosa en Termini y nos veremos en la habitación. En fin, como quieras. Disfruta de la mañana. Besitos.

Contesté en cuanto lo escuché, aunque pensé que quizá ella hubiera terminado ya su descanso.

–Hola bombón. No me he enterado del mensaje hasta ahora. Estaba dando una vuelta al Coliseo, haciendo de vulgar picapedrero buscando agujeros, como me mandaste ­–reí–. Oye, muy bueno el detalle de los audios que me has grabado, aunque ya me dirás cuando lo has hecho. Voy a acercarme al Arco de Constantino y el resto de la mañana la pasaré dentro del Coliseo. De la comida no te preocupes. Cuando salga de aquí compraré un par de bocadillos en el Mr. Panino de Termini y te esperaré en la habitación.

Sara me contestó enseguida.

–Vale. Así echaremos una cabezadita y daremos una vuelta, más descansados, por la tarde. Me compras un Mr. Salsiccia si puedes, me encanta ese bocata. Respecto a los audios... Aprovecho los momentos en los que la “Pompadour” se empolva en el baño. Es que tardas en acicalarte más que yo y me dio tiempo a darte esta pequeña sorpresa –Sara rio–. Espero que te sirva. Tienes otro par de audioguías oficiales que son más exhaustivas, por si quieres profundizar. Tiempo tienes de sobra, imagino. Te dejo, nos vemos en el hotel en cuanto acabe. Un besote.

Contesté a Sara rápidamente.

–Llevaré unas peroni por si traes sed. Te espero en pijama. –Rei.

Esta vez recibí como contestacion un emoticono con un beso, otro con un gesto de asombro, uno más con un rostro ruborizado y un último con un aplauso. Supuse que Sara ya habría entrado en el Aula Magna de la Sapienza de nuevo. Luego me acerqué otra vez al Arco de Constantino para contemplarlo con detalle. El grisáceo y neblinoso celaje romano parecía querer respetar mi día de turismo en solitario entre las imponentes ruinas imperiales.

PASEOS CON SARA. Y CONTEMPLÉ LA TERRIBILITÁ

Sepulcro de Julio II en San Pietro in Vincoli. Moisés, obra maestra de Miguel Ángel Buonarroti. Roma

Como diría un castizo, salimos de San Clemente “rompiendo cincha” en dirección a los imponentes restos del Coliseo, el anfiteatro Flavio para los puristas. Pensé, por unos breves instantes, en cómo debió de ser aquel majestuoso edificio en su época de máximo esplendor, cuando lo inaugurara el emperador Tito en el año 80 d.c. con nada menos que 100 días continuados de espectáculos.

        –Vamos vejete, date prisa que no llegamos; cierran a las seis –Sara me apremiaba con su habitual ironía.

        –Sería bueno para mis maltrechas piernas saber dónde vamos. Aunque, si está lejos, mejor no me lo cuentes –bromeé.

        –Jamás pensé que acabaría enseñando Roma a un anciano aprendiz de historiador quejica. En tú favor, he de admitir que ha sido un día de turismo intenso y que hemos dado un buen paseo.

        –¿Paseo? Querida… esto ha sido un maratón turístico épico. Pasará a los anales de mi vida como una de las jornadas…

        –Venga ya. Se te va la fuerza por la boca –Sara me interrumpió–. Te iré contando algunas cosas por el camino. Vamos por la Vía Fagutale, luego giraremos en la Vía Polveriera hacia vía Eudossiana, lo que ya me servirá para introducirte, como verás, en la historia del lugar al que te llevo. Acelera chaval, vamos con el tiempo justito. –Mi guía particular volvió a apremiarme.

        Con tacones, siempre me pareció inexplicable que Sara pudiera andar tan rápido. Aquel día, sin ellos, calzada con unas bonitas Asics Nimbus de color fucsia, se me hacía complicado competir con semejante vitalidad. Quizá es que me estuviera haciendo viejo más rápido de lo que creía. Llegados a la Via Eudossiana, Sara aminoró la marcha, supuse que mediatizada porque mi escandaloso resuello llamaba la atención de los viandantes. Pero no, en realidad comenzó sus explicaciones.

        –Este edificio que acabamos de dejar a la derecha es una de las sedes de La Sapienza, la Universidad de Roma. Y el que vamos a visitar, se encuentra en esta plaza y es aquel –Sara me señaló el lugar–. Estamos en la Piazza di San Pietro in Vincoli, y esa es la iglesia del mismo nombre.

Fachada de San Pietro in Vincoli. Roma

        –La entrada no parece nada espectacular –afirmé.

        –Déjame que te cuente. El templo recibe este nombre por las reliquias que alberga, las cadenas que llevó San Pedro cuando lo apresaron en Jerusalén. En el nuevo testamento, en "Los hechos de los apóstoles” se narra cómo un Ángel bajó del cielo, le liberó y le ayudó a escapar ante la guardia que, milagrosamente, dormía. Una de las más famosas representaciones de este hecho es la que veremos en los Museos Vaticanos, dentro del enorme Palacio Apostólico, en las llamadas Estancias de Rafael, concretamente en la Estancia de Heliodoro, en una pared donde el fresco enmarca una ventana; ya te diré dónde está cuando vayamos.

        –Muy oportuno el Ángel –comenté.

        –Dice la tradición que la Emperatriz de oriente, Eudoxia, (de ahí lo del nombre de la calle acabamos de dejar atrás, regaló esas cadenas al Papa León I Magno, y que éste, al juntarlas con las cadenas con las que estuvo preso al apóstol, aquí, en la Cárcel Mamertina, (si paseamos por el foro te diré dónde está esa prisión) se soldaron, simbolizando la unión entre el imperio de oriente y occidente. Por lo tanto, San Pietro in Vincolí podría traducirse como “San Pedro Encadenado”.

        –Bonita la historia de las cadenas –concluí.

        –Estamos ante una basílica de época romana, consagrada en el 439 d.c.

        –Ya ha llovido desde entonces. Imagino que habrá sufrido muchos cambios –aventuré.

        –Pasemos dentro –Sara me llevó de la mano hacia el atrio de entrada–. Te diré que la fachada es del s. XV, aunque el elegante pórtico de cinco arcadas con estas esbeltas columnas de fuste octogonal perdió su encanto con el añadido del piso superior un siglo después.

        –Sí, parece un pegote –comenté.

San Pietro in Vincoli. Roma. Nave central.

        –Y esta es la Basílica –dijo Sara al acceder a la iglesia­–. El suelo de mármol es reciente, del siglo pasado, colocado tras la ejecución de un amplio programa de excavaciones que confirmó que el templo se edificó sobre estructuras anteriores, probablemente sobre recintos también cristianos. Las veinte columnas dóricas de fuste acanalado, que recorren y delimitan la nave central, son las originales del templo de época romana. y sostienen esa pesada bóveda rebajada que es barroca.

        –Imagino que basílicas de este tipo habrá muchas. No destaca por su decoración precisamente.

        –Pues es uno de los monumentos más visitados de la ciudad.

        –¿Por las cadenas? –inquirí.

        –No. Ahora verás. Adentrémonos en la nave de la derecha  –Sara me llevó frente a lo que me pareció enseguida un monumento funerario. Lo confirmé al contemplar maravillado, por primera vez en vivo, “el Moisés” de Miguel Ángel.

        –¡Pues claro! –exclamé–. Sabía que había leído algo sobre esta iglesia. El famoso sepulcro de Julio II.

        –Exacto. A finales del S. XV, Francesco y Giuliano de la Rovere fueron titulares de esta iglesia, los futuros Sixto IV y Julio II.

        –He leído que Julio II y Miguel Ángel tenían un carácter para echarlos de comer aparte –apunté fascinado ante la escultura.

        –Sí. Julio II era un hombre de fuerte carácter. Fue un Papa militarista que quería recuperar la influencia y el poder de los antiguos estados vaticanos en Italia. También embelleció la ciudad y, cómo no, un personaje como él, no podía tener una sepultura normal. Por aquella época, ya principios del s. XVI, Miguel Ángel era una joven celebridad consagrada; había esculpido “la Piedad” en Roma y “el David” en Florencia. Julio II se lo trajo aquí y le puso manos a la obra en el megaproyecto de enterramiento que, en principio, iría situado sobre la tumba de San Pedro en el Vaticano; una obra descomunal que tendría más de diez metros de altura, constaría de cuatro lados y albergaría alrededor de cuarenta esculturas. El caso es que Miguel Ángel, ilusionado en extremo con el proyecto, se fue a Carrara a elegir mármoles, algo que le entretuvo ocho meses. El genial florentino incluso barajó la posibilidad de traer a Roma un gigantesco bloque para esculpir el sepulcro sobre una sola pieza de mármol.

        –¡Menuda obra! –comenté sorprendido por la magnitud del diseño–. Bueno…teniendo en cuenta que he leído que el mismo Miguel Ángel dijo una vez, en relación a su niñez, que se había criado con leche materna y polvo de mármol en la casa de un cantero cerca de Florencia…

        –Cierto. Esto te puede dar una idea de cómo eran ambos personajes. Lo que pasó después es que, probablemente por celos artísticos, Donato Bramante, arquitecto, deseoso de que el aventajado advenedizo no triunfara, comenzó a enredar ante el Papa. Julio II perdió parte de interés en la magna obra de su tumba y Miguel Ángel, muy cabreado, volvió a Florencia. Un año tardó el Papa en convencerle para que regresara y, cuando lo hizo, fue para enojarlo un poco más, quizá también Bramante tuviera algo que ver con eso; le encargó los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina, algo que, para deleite universal, aceptó el genio florentino, aunque fuera a regañadientes, argumentando que él no era pintor sino escultor. El caso es que la construcción del monumento funerario quedó aplazada, y de qué manera, incluso murió Julio II y no se había hecho. Sus sucesores redujeron después considerablemente el presupuesto y lo desviaron aquí, a la iglesia de la que había sido titular el Papa. Quedando finalmente de esta manera.

        Sara echó una moneda en el sistema de iluminación del monumento para que pudiera apreciar mejor los detalles.

        –La estatua de Moisés es la protagonista sin duda.

        –Es magnífica –afirmé.

        –Hay quien asegura que es la mejor escultura de todos los tiempos.

        –Yo…es que soy más de la Piedad del Vaticano. Creo que es la belleza absoluta –apunté convencido.

Sepulcro de Julio II. San Pietro in Vincoli. Roma.

        –Estoy de acuerdo contigo, querido aprendiz; también es mi escultura preferida. Pero sigamos con el sepulcro de Julio II. Iré de arriba hacia abajo, para acabar en “el Moisés”. Culmina el conjunto el escudo de la familia della Rovere por encima de una escultura de la Madonna y el Niño, que sostiene un pajarito que bate sus alas simbolizando el alma del difunto que emprende su vuelo hacia la otra vida. Debajo se sitúa el sepulcro del Papa, con esa figura recostada tan influenciada por las tumbas etruscas de la toscana natal de Miguel Ángel. Representa al difunto en una pose diferente a lo habitual, en la que parece haber cobrado vida; dicen que quería representar la resurrección de su alma. Las últimas investigaciones revelan que, dada su expresividad, el rostro del Papa pudo ser tallado por Miguel Ángel. Las dos figuras que flanquean la sepultura son una sibila y joven profeta. Pero vayamos con el piso de abajo que es el más interesante. En las hornacinas están representadas Lía y Raquel, esposas de Jacob. Lía representa la vida activa, y aparece enjoyada, Raquel la vida contemplativa, y aparece ataviada con una larga túnica que incluso cubre su cabeza. Se cree que las estatuas fueron comenzadas por el artista florentino y acabadas por su discípulo Raffaelo da Montelupo. Sosteniendo el piso de arriba están esos atlantes que parecen querer salir de su prisión de piedra. Ocupan el lugar donde debieron ir los famosos esclavos de Miguel Ángel, y que fueron rechazados por considerarlos "poco decorosos" para figurar en la tumba de un Papa.

Detalles del Sepulcro de Julio II. San Pietro in Vincoli. Roma

        –Los vi en Florencia en la Galería de la Academia –añadí.

        –Unos están allí y otros en el Louvre. Magníficas esculturas, sin duda. Pero vayamos con el plato fuerte, “el Moisés”. Fíjate muy bien. Miguel Ángel lo represento sentado con las tablas de la ley, recién descendido del Monte Sinaí y en el momento en el que descubre que su pueblo ha sucumbido a la idolatría. El fulgor que emana de su cuerpo se representa con esas dos protuberancias que salen de su cabeza.

        –Parecen cuernos.

        –Es curioso que en hebreo sean muy similares las palabras “rayo” y “cuerno”.

        –Tiene una cara de cabreo interesante. Está representado muy acorde con el carácter del Papa y del autor –bromeé.

        –Puede que tengas razón. Quizá Miguel Ángel volcara en su obra todo el malestar y la frustración que vivió con este proyecto. Lo que dicen los expertos es que la figura representa la fuerza y el carácter, quizá terrible, del Papa. Ahora, observemos la escultura. Es evidente la monumentalidad de la talla, acentuada por esos amplios ropajes, las enormes manos del profeta y su cuerpo musculoso. El patriarca aparece con las tablas de la ley bajo el brazo derecho, cuya mano mesa nerviosa su barba. Su rostro aparece con el ceño fruncido, sus brazos con las venas hinchadas, expresando el conjunto la furia contenida que parece que va a explotar de un momento a otro. Es el instante previo a que rompa las tablas de la ley. Esta es la terribilitá de la que ya hablaban los contemporáneos de Miguel Ángel, apodado por ellos mismo il divino; ese estilo grandioso, de gran fuerza y potencia, esas miradas terribles y esos rostros iracundos que caracterizaron algunas de las esculturas del artista.

        –La barba ha sido esculpida con un virtuosismo evidente          –puntualicé.

        –Es una obra genial. Ya en vida de Miguel Ángel se hacía cola para poder verla; su fama era enorme. Cuenta la leyenda que el propio autor, sorprendido por su realismo, por la veracidad y la expresividad de su creación la golpeo con un martillo exigiéndole que le hablase.

        –No me extraña, parece que se va a levantar de ahí y se va a liar a sopapos con el mundo. No me hubiera gustado estar en la piel de los israelitas en aquel momento. –Sara rio y me cogió de nuevo de la mano llevándome hacia el presbiterio.

Cadenas de San Pedro. San Pietro in Vincoli. Roma

        –Y esas son las cadenas de San Pedro. Las que dan nombre a la iglesia. Demos un paseo por el templo –concluyó orientando nuestros pasos hacia el ábside y luego hacia las naves laterales.

        Lo cierto es que aquellas veinte columnas dóricas romanas, de fuste acanalado, y la planta basilical, deban a San Pietro in Vincoli un aspecto sólido y vetusto, muy propio de la antigüedad clásica, lo que me recordó nuestra visita a Santa María la Mayor. Había otras muchas obras de arte entre las que destacaban dos lienzos de Guercino, Santa Augustina y Santa  Margarita, obras del Domenicino y de Pomarancio, y el sepulcro del filósofo y teólogo alemán, Nicolas de Cusa, hombre influyente y clave en el paso del medievo al renacimiento, obra de Andrea Bregno. A punto de cerrar el templo, Sara me llevó de nuevo ante la tumba de Julio II para poder admirar, hasta el último instante, “el Moisés”.

        –Es realmente magnífica. Es de una expresividad sublime –aseveré, mientras Sara echaba otra moneda en el sistema de iluminación–. Parece que se va a levantar en cualquier momento y que va partir las tablas de la ley sobre la idólatra cabeza de algún judío descarriado. Recuerdo que, en Florencia, cuando vi la tumba de Giuliano de Medici, comprobé con mis propios ojos aquello que Carlos Strozzi escribiera sobre la figura dormida que representa la noche: “En esta piedra duerme la vida, tócala si lo dudas y empezará a hablarte”. Con “el Moisés” sucede algo parecido.

        –Dicen que la estatua del profeta hebreo fue muy apreciada por la comunidad judía romana del momento; colectivo que no vivía sus mejores días en la ciudad, recluido en un gueto desde 1555.

        Ambos nos quedamos observando en silencio la escultura hasta que se apagó la iluminación. Entonces sorprendí a mi bella cicerone y le cogí de las manos. Sereno y serio, mirándola fijamente a los ojos, le dije:

        ­- “Sara mía que con tus ojos iluminas el firmamento

            a quién siempre tendré entre mis brazos.

    He tomado tus tibias manos,

    y no quiero llevar en mi corazón

    el pesar de no haber osado besar tu frente”.

        Sara, momentáneamente desconcertada, tiró de mí y me llevó a un lugar alejado del sepulcro del Julio II, antes de que pudiera besar su frente. Cobijados discretamente tras el fuste acanalado de una de las columnas dóricas de la basílica, alejados de miradas escrutadoras, ella pasó sus manos sobre mi cuello y me susurró:

        –Si es que…como no te voy a querer.

        Fue entonces cuando ella me besó lenta, sincera y apasionadamente. Aquel furtivo beso fue tan intenso como el primero que nos dimos. Después, recostó su rostro sobre mi pecho para permanecer abrazada a mí, en silencio, unos instantes. Finalmente, ella elevó su mirada y me preguntó:

        –¿Vas a besarme la frente?

      –Pues claro –respondí apartando su media melena y besándole suavemente. Luego, traté de disculparme, cosa que no logré del todo–. No me ha dado tiempo a hacerlo antes. Te me has lanzado al cuello como una leona. –No conseguí evitar el chascarrillo.

        –¡Serás creído y zalamero! ¡Vulgar plagiador! –Sara rio antes de recitar:

–Vittoria mía que con los ojos cerrados embelleces la eternidad

          a quien ya nunca abrazarán mis brazos.

  He rozado tu fría mano

  y para siempre tendré en mi corazón

  el pesar del no haber osado besar tu frente.

        –En estos días en los que está de moda plagiar y el corta-pega… –repliqué puerilmente ruborizado­–. No me negarás que me he esforzado en adaptar el poema y el autor, a la temática y el lugar. Lo tenía preparado para cuando estuviéramos ante “la Piedad”, pero no me he resistido. Si quieres te lo repito allí. –Sara volvió a reír con mis “procederes”.

        –Ha sido un detalle precioso, gracias –añadió después–. Seguro que a Miguel Ángel no le importará que hayas utilizado sus bellos versos dedicados a su recién fallecida, y amor platónico, Vittoria Colonna, para encandilar a tu querida dama.

        Sin rastro alguno de Terribilitá en nuestros felices rostros, juntos, de la mano, sintiendo nuestras almas cada vez más unidas, quizá ya encadenadas para siempre, como San Pedro a las cadenas que daban nombre a aquel templo, abandonamos aquel bello espacio, San Pietro in Vincoli, dando por concluido un inmejorable e intenso domingo de turismo.

PASEOS CON SARA. Y SARA ME LLEVO A UNA CÁPSULA DEL TIEMPO

 Basílica Superior de San Clemente. Roma. Nave central.

        –¿Qué planes tienes para esta tarde? –pregunté a mi preciosa guía mientras trataba de asimilar, admirado, todo lo posible sobre el complejo de Letrán.

        –De momento ninguno. Vayamos a comer esos fettuccine, y luego veremos.

        Sara me llevó a una hostaria en la misma calle San Giovanni in Laterano, cerca ya del Coliseo; la silueta que viéramos a lo lejos, casi desde Letrán, se había agrandado considerablemente; era un monumento majestuoso. Comimos bien, los fettuccine al burro, con un toque de pimienta magistral, estaban muy sabrosos, como había aventurado mi anfitriona. La ensalada que pedimos como entrante, con mascarpone en lo alto, también estuvo bien. El café, esta vez nos pasamos al capuccino, lo acompañamos con una bomba calórica, un maritozzi, una berlina o un bollo frito que hubiera dicho yo, eso sí, relleno de nata.

        –Este bollo, Maritoñi, está buenísimo.

        –¡Maritozzi! Serás tontito –Sara rio.

        –Siempre imaginé que Roma tendría mucho que ver, pero me parece que me quedé corto –cambié de conversación, poniéndome algo serio, mientras trataba de eliminar el azúcar que el maritozzi me había dejado en las manos con un par de servilletas de papel.

        –A Roma hay que venir a vivir una temporada. Yo creo que, al menos, hay que disfrutarla un par de meses. Es una ciudad que invita a ser paseada, despacio, sin ninguna prisa, deteniéndote en aquellos lugares que encuentres abiertos. Y vas tomando nota de los que no puedes acceder para estudiar horarios y demás. Hay tantas cosas que visitar…

        –Imagino que debes de tener razón. Me estoy fijando en ese muro de enfrente. Detrás habrá una hermosa iglesia que seguro que no veremos porque hay otros monumentos más importantes.

        –Detrás hay una “cápsula del tiempo”.

        –¿Y eso?

        –Este es uno de los lugares más sorprendentes de Roma.

        –¿Vamos a verlo? Me estás intrigando.

        –No hay nada previsto, así que, si quieres, entramos. Creo que abren hasta las seis de la tarde.

        –Pues venga, ya estamos tardando.

        Sin haberlo planeado entramos en aquel recinto; Sara comenzó con sus explicaciones.

        –Estamos en la Basílica de San Clemente. Como te decía, es una auténtica cápsula del tiempo. En ningún lugar en Roma se puede observar tan detalladamente la evolución de un lugar a lo largo de más de dos mil años. Vamos a hacer una cosa –Sara ya había activado plenamente su virtuoso gen de guía turístico mientras yo digería con alguna dificultad los fetuccine y, sobre todo, el Maritozzi–. Vamos a bajar para hace una visita cronológica, creo que es más interesante. El templo de planta basilical que estamos pisando, y que veremos al final, es del S. XII; fue mandado edificar por el Cardenal Anastasio. Pero, vayamos hasta la sacristía y compremos las entradas para acceder a los secretos arqueológicos de este monumento.

        Seguí a Sara hasta la taquilla y comenzamos a bajar una serie de tramos de escaleras.

        –La figura clave que explica este lugar fue el dominico Irlandés Padre Mullooly, quien fuera Prior de San Clemente al que, a mediados del s. XIX, le dio por cavar –Sara me dedicó una expresión de admiración, al menos eso interpreté–. Los trabajos fueron lentos, y los continuaron sus sucesores. En definitiva, más de cien años de excavaciones revelaron lo que vamos a contemplar.

        Al llegar al espacio más profundo Sara retomó su disertación, tras un breve silencio mientras dejábamos atrás los últimos peldaños.

        ­–Estamos veinte metros por debajo del nivel de suelo actual de la basílica.

        –¡Caray! –exclamé realmente sorprendido.

        –Mira. El nivel más bajo de estratos que se han encontrado es el de una vivienda que se quemó en el famoso incendio de Nerón del verano del 64 d.c. Sobre ella, casi de inmediato, se edificaron otras dos viviendas separadas por una calle estrecha –Sara me iba llevando por las excavaciones para indicarme lo que me explicaba–. Cómo puedes ver, una vivienda es de ladrillo, se cree que era una insulae, algo así como una casa de apartamentos, con un templo mitraico en el patio. Al otro lado de la calle hay un edificio cimentado en sillares de toba, lo que indica una construcción de más calidad. Era la casa del noble y político romano Tito Flavio Clemente, sobrino del emperador Domiciano que es posible que fuera martirizado por ser cristiano; quizá se tratara de una de esas Domus Eclesiae de las que te hablé en Letrán. Los cristianos no podían edificar templos y celebraban el culto en casas privadas.

        En el s. IV se construyó la basílica inferior para lo que se rellenó el terreno hasta la altura del primer piso de las edificaciones romanas, lo que sirvió para cimentar la primitiva iglesia. Esta construcción resistió el paso del tiempo, pero no el de los normandos de Roberto Guiscardo que debió de arrasar esta zona con cierta inquina en el año 1084. El caso es que, años después, el Cardenal Anastasio decidió erigir la basílica superior, la actual, sobre los restos de la inferior. El resultado final es que, ochocientos años después, la basílica inferior había caído en el olvido hasta que entró en lid el Padre Mullooly.

Mitreo. Basílica de San Clemente

        –Me estoy acordando de la redescubierta Puerta del Vado en Toledo.

        –Buen ejemplo. Enterrada y desaparecida durante siglos. Y ya ves, yacía debajo de la Puerta Nueva, en el barrio de la Antequeruela. Comencemos por la parte más antigua del complejo, la romana. Como te decía, había dos tipos de viviendas diferenciados. En la ínsulae destacaba el Mitreo. El culto a Mitra lo trajeron los soldados romanos de oriente. Mitra fue designado por Apolo como una especie de creador. Para ello la mitología dice que debía ir a la luna y matar a un enorme toro. Con su sangre regaría la tierra y brotaría con ello todo tipo de vida; plantas, animales y el hombre. Fue una religión que arraigó entre las tropas imperiales. Prometía una buena vida más allá de la muerte, pero poseía ese tinte ocultista que a la postre le impediría expandirse como el cristianismo; religión que no distinguía entre razas ni clases sociales. Finalmente, su culto fue prohibido a finales del s. IV. Mitra nació en una caverna, por eso su liturgia se hace en ese tipo de lugares. Se le representa con gorro frigio una capa y un cuchillo que es con el que mató al toro. A pesar de que los cristianos se quisieron diferenciar de la religión mitraica tengo que destacarte una serie de similitudes que, cuando menos, pueden indicar ciertas influencias. Mitra nació en una cueva y fue adorado o visitado por pastores. Nació el día del solsticio de invierno, el 25 de diciembre, el Dies natalis solis invicti, la fiesta del nacimiento del sol invencible, cuando los días comienzan a triunfar sobre las noches. En las celebraciones los iniciados se tumbaban en un triclinio para participar de un banquete donde se tomaban pan y vino…En fin.

        –Visto desde ese punto de vista hay muchos parecidos.

        En cuanto a la casa del noble romano, Tito Flavio Clemente. Es evidente que la construcción es de mayor calidad. Hay quien confunde a su propietario con San Clemente, dicen que pudo ser la misma persona. Otros afirman que San Clemente pudo ser un esclavo hebreo y cristiano propiedad del político romano y que, al ser manumitido por su amo, pudo adoptar su nombre, cosa muy habitual en la época. Yo no creo que fueran la misma persona, así que me quedo más con la posibilidad de que pudiera ser un esclavo hebreo que consiguió su libertad, un liberto. Ahora, subamos un nivel.

        Accedimos a la planta superior. Las columnas de la iglesia inferior que debían sustentar la basílica de arriba estaban incrustadas en sólidos muros. Algunas pinturas decoraban las paredes. Sara enseguida retomó sus enseñanzas.

–Además del espacio en sí, merecen la pena analizar un momento las pinturas medievales datadas entre los s. VI y XI. En ellas se reflejan historias y leyendas como la de San Clemente, San Alejo, o el pretor Sisinio. Empezaremos por el Santo que da nombre a la Iglesia. San Clemente fue el cuarto Papa de la historia. Con toda seguridad fue discípulo de San Pedro. Es un personaje que cabalga entre la historia y la leyenda. Como hecho histórico conocemos su carta a los Corintios, ejemplo de la autoridad que el Obispo de Roma tuvo desde un principio sobre el resto de la cristiandad. Se trata de una extensa epístola que merece la pena ser leída en la que aboga por la reconciliación, la paz y la unidad. San Clemente fue desterrado a Crimea donde siguió predicando entre las gentes hasta que los soldados se cansaron de él y, tras atarlo a un ancla, lo arrojaron al mar. Ahora viene la parte legendaria en la que se nos cuenta que, al retirarse las aguas del mar de Crimea, apareció un sepulcro que había sido labrado por ángeles en el que yacían los restos del santo. Además, años más tarde, un niño desapareció engullido por las aguas y lo encontraron dentro de ese sarcófago, milagrosamente vivo, cuando las aguas se retiraron de nuevo. Eso es lo que cuentan, más o menos, estas pinturas.

        –Lo del sepulcro es un poco fantasioso.

        –Dos hermanos nacidos en Tesalónica, la actual Salónica griega, Cirilo y Metodio, santos del siglo IX viajaron a Crimea donde recuperaron las reliquias del santo y las trajeron aquí. Están bajo el altar de la basílica superior.

        –Las sacaron del sepulcro, imagino. Me pregunto si las reliquias del santo le hicieron un sitio al niño ese que se cayó para salvarlo –ironicé ante aquella fábula.

        –No seas bobo. Son leyendas, historias que ahora nos pueden parecer fantásticas, pero que en los primeros momentos del cristianismo movían a la fe y la devoción.

        –Cirilo está enterrado aquí en San Clemente, luego te digo donde. Este santo dio nombre al alfabeto que se usa en Europa oriental, alfabeto cirílico y, junto a su hermano, es el patrono de nuestro continente; ambos fueron los evangelizadores del pueblo eslavo, algo que debió de tener mucho mérito.

        –El amigo Cirilo parece un tipo importante.

        –Sí. Ahora pasemos a esas otras pinturas que representan la bonita historia de San Alejo. Alejo era un noble romano que, llamado por la piedad y la fe, decidió irse a oriente y convertirse en eremita. Sobre el modo en que tomo esa decisión hay más de una versión: una dice que renunció a su matrimonio, y otra, que su mujer, que era una virtuosa, le convenció para que se fuera.

–¡Leñe! La última suena a que la virtuosa se deshizo de su marido

–Lo cierto es que viajó a Siria, y tal fue el grado de fama y santidad que alcanzó en su retiro, que su vida cambió porque la gente acudía a visitarlo. Tras diecisiete años de vida ascética, Alejo decidió volver a Roma, y lo hizo ataviado como un mendigo. Fue entonces a pedir limosna a casa de su padre, y allí no le reconocieron, ni siquiera su esposa o la que iba a serlo en su día. Contratado por su progenitor para realizar las tareas más humildes vivió en un cuarto, bajo una escalera, otros diecisiete años. A su muerte, el Papa lo identificó por un pergamino que logró arrancarle de la mano. Destacan las pinturas que narran el momento de su regreso cuando nadie lo reconoce, y el de su muerte, con el difunto amortajado, y su padre y esposa lamentándose por no haberlo reconocido. San Alejo ha quedado en el imaginario popular cristiano como un ejemplo de humildad.

        –Un santo virtuoso. Si señorita. Aunque me escama un poco el tema de la esposa. Las mujeres podéis llegar a ser muy sibilinas si os lo proponéis. Y esto te lo digo en tono muy bajo no sea que, según está el tema actualmente, se me pueda acusar de sexista o algo por el estilo.

Pintura sobre la leyenda del Pretor Sisinio. Basílica de San Clemente.

        –Pues claro, te he entendido machote –Sara rio–. Hay otro relato sobre el momento de su muerte que cuenta que renunció al matrimonio para consagrar su vida al altísimo en Siria, lugar donde se le veneró durante mucho tiempo, y que, poco antes de morir, reveló su origen noble. Y ahora vayamos con la singular crónica de Sisinio que se narra en aquellos otros frescos. –Mi cicerone me guio hacía otra zona de la basílica inferior

        –El nombrecito se las trae…

        –A buen seguro que la historia no se te olvidará, también está relacionada con San Clemente. Te cuento. Sisinio era un prefecto romano que sospechaba que su mujer asistía a celebraciones cristianas. Un día la siguió, y la sorprendió asistiendo a una misa oficiada por el Papa. Al acceder al recinto con intención de llevarse a su esposa, se quedó ciego y mudo.

        –Eso le pasó por correr detrás de una mujer –Reí–. Espero que no me pase eso contigo aquí en Roma. He de atarte corto, más que nada porque aquí estoy más perdido que el barco del arroz que diría un gaditano. –Volví a reír.

        –¿Qué es eso del barco del arroz? –Ahora la que preguntaba era Sara, para variar.

        –Un dicho sobre el que se disputan su origen Cádiz, Málaga incluso Sevilla. Yo me inclino por la versión gaditana que es la más extendida, aunque en Málaga afirman también tener su barco del arroz. La gaditana reza así… Voy a “darle charol” al asunto ya que, normalmente, predicas tú –Sara rio, mientras yo engolaba un poco la voz para iniciar mi explicación–. Un barco argentino, “el Alcatraz“, cargado de alimentos, encalló en Sanlúcar de Barrameda, gran parte de su carga era arroz y se echó a perder al mojarse; se pudrió generando un hedor insoportable durante semanas. Sucedió en los años 50. Pero…sigue con la historia de Dinio… o ese…

–¡Sisinio! No tienes remedio ­–Sara sonrió resignada y continuó con su interesante narración después de mi pobre chascarrillo–.  San Clemente, al enterarse del infortunio sufrido por Sisinio, fue a verle y lo sanó. Sisinio, recuperado e iracundo, en vez de apaciguado, envió a sus criados a prender al Papa. Entonces fueron los criados los que sufrieron las consecuencias. Quedaron ciegos y sordos, como su amo anteriormente, y agarraron a una columna en vez de al religioso, sin poder moverla del sitio. Eso expresa la pintura.

–Eso parece una viñeta –algunas palabras parecían salir de la boca de Sisinio.

–Eso mejor no traducirlo. Sisinio suelta por la boca toda su frustración. Lo magnífico de estas pocas letras es que en ellas se puede evidenciar el paso del latín a la lengua romance, aunque sea a base de tacos.

–¡Ostras! Esto se entiende casi del todo. El tal Sisinio dice “Fili dele Pute traite”.–Sara rio con mi comentario.

–Cierto. Se puede interpretar que está gritando a sus criados ¡Hijos de puta, tirad! Y aparecen los criados tratando de mover la columna, en vez de haber apresado a San Clemente.

Deambulamos un buen rato disfrutando de aquel espacio arquitectónico y pictórico, recuperado gracias al primitivo empeño del Padre Mullooly. Sara me explicó como habían excavado el relleno y apuntalado la estructura para que pudiera soportar el peso de la basílica superior. Pudimos comprobar la diferencia de las plantas sobre La misma superficie. El ábside de la Basílica inferior era más grande y se podía acceder a él por una abertura. También pudimos comprobar que conservaba parte del suelo original de la vieja basílica.

–Vamos con el plato fuerte, la basílica superior. Empecemos desde el patio.

Portada, patio y atrio de la Basílica de San Clemente.

En el piso de arriba salimos al patio porticado que daba acceso al templo de forma frontal.

–Este es el atrio o nártex de la basílica. Es un lugar donde se respira paz.

–Después de haberme enterrado vivo allí abajo durante casi una hora, respirar… respiro.

–¡Desagradecido! ¿Y todo lo que has aprendido?

–Se me ha quedado grabada en la mente la historia de “Dinio” y la bonita manera de llamarle “hijo de las cuatro letras” a alguien, a caballo entre latín e italiano.

–Veo que estoy fracasando como guía. No sé si seguir –Sara me miró fijamente, sonriendo, sabía perfectamente que estaba disfrutando como un crío con zapatos nuevos de sus explicaciones y de su compañía–.

–Tú continúa, que algo más quedará en esta cabeza. Por tamaño…algo tendrá que almacenar. –Sara rio.

Tras pasar unos breves instantes en silencio disfrutando de aquel espacio húmedo, sentados en uno de los bancos situados en el pórtico, observando la fuente en medio del patio con el musgo asomando entre las piedras del suelo, entramos en la basílica superior de nuevo, después de cruzar el atrio de columnas jónicas sobre el que se situaba el frontón de la fachada.

–Yo creo que, a pesar de los añadidos y restauraciones del S.XVIII que ordenara Clemente XI a Carlo Stefano Fontana, sobrino del gran Carlo Fontana, en la fachada, la torre y la decoración interior, evidentemente de estilo barroco, la basílica conserva su extraordinario aspecto medieval. Te voy a destacar algunas cosas para no cansarte. Me voy a centrar en el bello ábside, la Schola cantorum o coro que hay en la nave central, el suelo y la Capilla de Santa Catalina. Empezaré por esta última que la tenemos aquí a la derecha.

        –Cómo te dije esta mañana en Letrán, Martín V…

        –El papa del fin del Cisma de Occidente.

        –Exacto. Veo que me prestas algo de atención –Sara me guiñó–. Martín V trajo a Roma los mejores artistas del momento. Uno de ellos fue el autor de estas espectaculares pinturas que, aunque recuerdan en parte la estética medieval, tienen una importancia enorme por ser, eso dicen los expertos, la introducción del renacimiento en Roma, con la aparición de una nueva percepción de la profundidad y la perspectiva, por ejemplo. El pintor al que me refiero es Tommaso di Cristoforo Fini, más conocido como Masolino da Panicale.

–Conocido…lo que se dice conocido…. Aunque aquí me voy a dar de nuevo charol. Te voy a sorprender. Ya sabía de este pintor. En Florencia estuve en Santa María del Carmine, y vi los frescos de la famosa Capilla Brancacci, en los que colaboró con el gran Masaccio.

–Muy bien, lo mismo que aquí. Se cree que Masaccio también le echó una mano en este trabajo. Buena memoria, querido pupilo. Admito mi sorpresa –Sara sonrió–.

Permanecimos un buen rato en la Capilla de Santa Catalina hasta que Sara se agarró de mi brazo y me llevó a la nave central.

Schola Cantorum, ciborio y ábside de la Basílica de San Clemente.

–Los suelos, y aquel candelabro pascual, son obra de la famosa familia Cosmati, elaborados en el S. XII. Las columnas son recicladas de otras construcciones romanas, y la Schola Cantorum, que ves en el medio, típica de las basílicas medievales, fue ordenada subir de la basílica inferior, donde estaba situada en origen, por el Cardenal Anastasio. El ciborio es medieval y, bajo él, están las reliquias de San Clemente que se trajo San Cirilo de Crimea, que está enterrado en aquel lateral de allí. Acabaremos la explicación con los bellísimos mosaicos medievales de gran calidad técnica, según los expertos, y claras influencias paleocristianas. Mira. La cruz es más que un símbolo de martirio, es el árbol de la vida del que brota una exuberante vegetación que lo llena todo. Cristo crucificado aparece flanqueado por la Virgen y San Juan Evangelista. Las influencias paleocristianas se ven en las doce palomas de la cruz que simbolizan a los apóstoles, o el friso de abajo con trece corderos, el “agnus dei” en medio, Cristo, rodeado por sus doce discípulos de nuevo, algo muy representado en el primer cristianismo. Debajo hay unos frescos repintados con la representación de Cristo con la Deésis y los doce apóstoles otra vez

–¿Tesis?

–No. Deésis. Es la representación de Cristo en majestad flanqueado por la Virgen y San Juan Bautista. En el arco de triunfo que abre el ábside aparece Cristo, de nuevo, flanqueado por el tetramorfos.

–Los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es decir, el hombre, el león, el toro y el águila respectivamente. Eso me lo sé -afirmé orgulloso. Sara asintió.

–Y ahora paseemos el lugar durante un rato. Si nos da tiempo te llevaré a otro sitio antes de que acabe la tarde. Seguro que te gustará.

Con el enigma de donde me llevaría Sara para rematar la inmejorable visita guiada que me había llevado aquel domingo a disfrutar, hasta el momento, del fantástico complejo de Letrán por la mañana, y de la sorprendente cápsula del tiempo de San Clemente por la tarde, disfrutamos de aquella maravillosa iglesia de porte medieval durante unos minutos más antes de salir en dirección al Coliseo.